V. USA_UTAH_Sud_Est

             
Au lieu de ranger nos sites par itinéraires comme à l'origine, nous avons tout repris et rangé par lieux pour plus de facilité de lecture. Dans cette page, vous n'aurez que les sites dans le Sud-Est de l'Utah:     
Mexican Hat Rock, Goosenecks State Park, Bluff, Church Rock, Newspaper Rock, Alstrom Point et Lone Rock sur Lake Powell au N. de Page, Valley of the Gods, Natural Bridges National Monument, House on Fire, Canyonlands National Park The Needles, Needles Overlook, Canyonlands National Park Island in the Sky.

                          Les numéros correspondent à notre page Campings-Bivouacs.

MEXICAN HAT ROCK, sur la route 163   16-9-2016

Un chapeau mexicain

GOOSENECKS STATE PARK  5$ ou le Pass de l'Utah  16-9-2016

Devant nos yeux ébahis, le Colorado fait 10 km de méandres alors qu'en ligne droite, il en aurait fait 1,5 km.

BLUFF, sur la route 163   16-9-2016

Intéressant de s'arrêter au Visitor Center et de leur demander le film en français sur l'épopée des mormons en chariots qui, en 1880 sont arrivés à Bluff en passant par le Hole-in-the-Rock, le Trou dans la roche.

CHURCH ROCK, à l'intersection pour Newspaper Rock, route 191   
                                       16-9-2016

                                          Un stupa naturel de style bouddhiste

NEWSPAPER ROCK, au N.Ouest de Monticello  16-9-2016

Newspaper Rock : en langue navajo, ce rocher s'appelle "le rocher qui raconte une histoire". Sur 2000 ans, les indiens sont venus graver des signes indéchiffrables pour nous et impossible à dater: un cavalier, des mouflons...

ALSTROM POINT, rive nord du LAC POWELL, 28-6-2017  au nord de Page mais de l’autre côté du lac. Suivre maps.me. GPS: 37.058905, -111.36433

Un photographe avait conseillé à nos amis Doiteau ce point de vue sur le Lac Powell. Alstrom Point est à 40km de la route principale 89. Prendre la piste vers l’est en face du Big Water Visitor Center. Pendant les premiers 37km, la piste est bonne mais elle devient impraticable avec un camper sur les 3 derniers kilomètres. Ce sont des dalles de pierre avec des escaliers et des trous. Il fait un vent pas possible chargé de poussière de sable. Claude va marcher tout seul vers Alstrom Point, 2h A/R. On n’a pas le courage d’attendre le coucher du soleil et pourtant, c’est sûr que cela en vaudrait la peine.

Le Lac Powell est né de la construction du barrage de Glen Canyon sur le Colorado en 1963. Il fait 300km de long et il a inondé un canyon qui ressemble au Grand Canyon du Colorado.

C’est effectivement un très beau point de vue, d’autant plus si l’on peut passer la nuit au bord de la falaise qui tombe sur le lac, à 3km avant Alstrom Point.

LONE ROCK, LAKE POWELL , à 20 km au N.Ouest de Page  14-9-2016

                                                             Lone Rock au soleil couchant

Valley of the Gods / Vallée des dieux  13-6-2017 à 30km à l'ouest de Bluff, à 10km au nord de Mexican Hat et à 60km à l'est de Monument Valley en Arizona. 
10-6-2017

GPS de la bifurcation sur la route 163 pour ceux qui viennent de Bluff: 37.234946, -109.813884. GPS de la bifurcation sur la route 261 pour ceux qui viennent du nord, de Natural Bridges National Monument: 37.265946, -109.931811

C'est une piste en terre de 20km à ne pas manquer qui traverse des paysages grandioses, cousins de ceux de Monument Valley de la Réserve Navajo, non loin mais dans l'Etat de l'Arizona. C'est géré par le BLM, Bureau of Land Management, c'est gratuit et l'on peut y bivouaquer n'importe où. Voir notre page Bivouacs.

Tout au long de la piste, on côtoie des buttes, des doigts, des pyramides. Tout est ciselé dans de la roche orangée. C'est vers le milieu de la boucle qu'on a les plus belles formations. 

On peut comparer cet endroit à Monument Valley. Il est super beau avec l'avantage qu'on est tout seuls ou presque le long de cette piste alors qu'à Monument Valley, on y côtoie des centaines de visiteurs et qu'il coûte 20 dollars par véhicule. Ici, c'est gratuit et l'on peut y passer autant de temps ou de jours qu'on veut. 

Cliquer sur notre page Arizona 2  qui vous renseignera pour Monument Valley Navajo Tribal Park.

Natural Bridges National Monument, à 50km à l'ouest de Blanding, sur la route 95. Annual Pass 11-6-2017

C'est un Parc intéressant pour ses 3 ponts enjambant les canyons. A la fin de la période glaciaire, les rivières étaient très violentes et creusaient des méandres profonds. 

C'est lorsque 2 méandres érodent la même falaise qu'un pont va naître. Voir la photo explicative ci-dessus.

Le pont Owachomo: c'est le plus ancien et le plus finement sculpté. Depuis le parking, il faut compter environ une heure A/R, descente assez facile.

                                                               Pont Owachomo ci-dessus

Le pont Sipapu ci-dessus est plus récent et plus massif. La descente depuis le parking est assez raide avec 3 échelles et des escaliers: un dénivelé de 50 étages; prendre de l'eau surtout pour la remontée.

Pont Sipapu

Le pont Kachina ne nous a pas attiré. Il est en formation. Vu depuis le parking, il a une apparence très massive. 

Maison de feu ou House on Fire Ruins  12-6-2017 sur la route 95 à 35km à l'ouest de Blanding. Intersection sur la 95 à ce GPS: 37.536895, -109.7373. Parquer le véhicule le long de la piste à ce GPS: 37.537399, -109.73182 puis marcher 30 minutes le long du trail dans le Mule Canyon. 

 La Maison de Feu s'enflamme seulement vers 13h quand le soleil éclaire le plafond de la grotte, un plafond de lamelles en forme de flammes. 

Une photographe américaine nous a indiqué que des mains, pictogrammes très anciens, du 13ème siècle environ, pouvaient se voir à gauche de la Maison de feu. Il faut bien chercher pour les trouver, mais les voilà ci-dessus.

 Non loin de la Maison de Feu, on est surpris de voir un arbre si audacieux.

Canyonlands National Park, The Needles  15-6-2017  Annual Pass 

Cette partie sud du Park, The Needles ou Les Aiguilles est au nord-ouest de Monticello à 56 km de la route principale 191. On passe devant les pétroglyphes de Newspaper Rock et l'on continue cette route superbe, la 211 jusqu'au Visitor Center.

C'est la piste d'Elephant Hill qui offre les meilleures vues sur les Needles, de grosses Aiguilles formées par des fractures dans les blocs de grès d'origine, causées par la pluie, la neige et le gel. En plein après-midi de ce 15 juin, on est allés marcher un bout sur des trails. Celui de Chesler Park, 10km de marche, est celui qui nous amène le plus près des Needles. Mais il fait 40 degrés, pas un brin d'air, on doit descendre et remonter les pentes raides. Dur, trop dur, mieux vaudrait marcher tôt le matin ou... en hiver.

A Elephant Hill, nous avons vu un club de 4x4 descendre la piste. C'était scabreux. C'est la piste 4x4 la plus difficile, la plus technique de l'Utah, avec de grosses pentes, des virages à prendre en plusieurs manœuvres, des pierres qui roulent sous les pneus, des passages très étroits entre des rochers...

Autres formations en meringues sur la piste vers Elephant Hill 

Avant de sortir du Parc, nous avons pris la piste 4x4, facile avec un peu de sable, pour Colorado River Overlook et là, vers 20h au coucher du soleil, nous nous sommes régalés de meringues recouvertes d'un chapeau de crème chantilly. C'est le plus bel endroit de Needles, sauf qu'on n'a pas de Needles comme le long d'Elephant Canyon. 

La crème chantilly est une couche de calcaire dur et blanc sculpté par le vent qui recouvre des sédiments roses plus friables.

Piste Colorado River Overlook au coucher du soleil 

Needles Overlook 16-6-2017 est à 70km A/R de la route principale191. Prendre la route 133 à ce GPS: 38.170402, -109.376965 

C'est un point de vue spectaculaire sur le Canyon du Colorado et celui d'Indian Creek. Il porte mal son nom car les Needles sont très loin et difficiles à distinguer. Claude a eu de la peine à faire des photos car l'angle de vue est très vaste. On y est venus un matin, mais le coucher du soleil donnerait sûrement de meilleures couleurs.

Pendant 5 millions d'années, le Colorado a frayé son chemin entre des couches de sédiments de différentes couleurs déposés par les vents et les eaux il y a 200 millions d'années.

Canyonlands National Park, Island in the Sky  18-6-2017  Annual Pass  mais pour Dead Horse State Park juste à côté, c’est 15$  le véhicule car c’est un Parc d’Etat de l’Utah. Wifi au Visitor Center.

Island in the Sky: Intestine Man  Avant l’entrée du Parc, sur la route 313, à 4,5km de la bifurcation avec la route principale 191, des pictogrammes presque inconnus, pas de panneau pour les signaler, pas de parking. GPS: 38.648548, -109.72471  J'en ai demandé la raison à un Ranger. Il m’a expliqué qu’ils veulent garder secret certains endroits pour éviter les déprédations des alentours si tout le monde s’arrêtait. Claude et moi avions vu une photo de ces pictogrammes dans le livre de photos d’un photographe. Mais arrivés sur les lieux, on a eu bien du mal à les trouver dans cette falaise. C’est un américain, ancien ranger, qui nous les a pointés du doigt. Ils sont au centre sur la gauche, un peu au-dessus de nos têtes quand on est au pied de la falaise et ils mesurent 35cm de haut. 

                                                                Intestine Man

Ces pictogrammes sont très anciens, Style Barrier Canyon. Ils datent d'environ -1000 av.JC. Sur la droite de la falaise, on voit sans difficulté des pétroglyphes de bighorns carrés et autres motifs plus récents, Style Fremont, 450 à 1300 ap.JC. Photo ci-dessous.

Island in the Sky: ↑ Shafer Road, route construite pour les camions des mines d’uranium en 1960. On n’ose pas la prendre depuis le Visitor Center car nos freins chauffent trop dans les descentes. On aurait dû la prendre depuis Moab, route 279, avec d’abord la Potash Road et Corona Arch et on l’aurait faite dans le sens de la montée.

Mesa Arch

Island in the Sky: ↑ Mesa Arch, une image icône du Parc. Dans son arche, on peut voir au loin les monolithes du Parc.

Island in the Sky: ↑ ↓ Green River Overlook, joli point de vue sur la Green River et son canyon, et dans le fond, le Colorado et son canyon. Les panneaux explicatifs nous disent qu’une mer couvrait la région laissant des couches de sable successives qui ont été creusées par les rivières pendant ces derniers 10 millions d’années. Les couches de sédiments rouges et jaunes sont riches en fer.

D’habitude, on regarde un paysage en relief qui monte depuis le sol vers le ciel. Ici, à Island in the Sky, on a un relief qui s’enfonce dans la terre. C’est assez particulier. On a attendu 20.30h pour voir le soleil se coucher et le ciel s’enflammer.

Island in the Sky: ↑Grand View Point Overlook: encore une vue sur de grosses aiguilles érodées par l’eau. A propos d’eau, en 1960, une demande de construction d’un barrage a fait venir un délégué du Président, Mr Udall. Mais quand il a survolé ce magnifique endroit, il a non seulement refusé la construction du barrage, mais il a œuvré pour que toute la région devienne Parc National… Parc devenu réalité en 1964. Les mines d’uranium ont dû fermer.

Pour les amoureux des pistes 4x4, il est possible de faire la White Rim Road de 160km qui longe le plateau de calcaire blanc et dur, autour des canyons. On distingue cette piste en clair sur la photo ↑, elle a l’air toute plate mais il faut s’attendre à des passages cross-country.

Island in the Sky: ↑Upheaval Dome: c’est une sorte de cratère aux roches de couleurs verte, ocre et grise. Les connaissances actuelles ne permettent pas de dire s’il est le résultat d’un impact de météorite ou s’il est d’origine volcanique.

Island in the Sky: ↑Gemini Bridges Road:  Au Visitor Center, on nous a dit que cette piste 4x4 pour rejoindre Moab était bonne. OK, elle peut être faite par des quads ou des jeeps légères, mais avec un camping-car, c’était la galère. Nous étions tellement tendus que nous avons oublié de faire des photos pour illustrer les horribles passages à flanc de rocher, sur des sortes de dalles naturelles de pierres en escaliers, en vagues ou en trous. On n’a même pas eu le loisir de regarder le paysage, mais on s’est arrêtés aux ponts Gemini qui ne valent de loin pas notre angoisse et les risques de casser le véhicule.

Island in the Sky: ↑ Indian Writing sur la route 279 à l’ouest de Moab   

Ce sont des pétroglyphes de la période Formative des indiens Anasazis et Fremont, environ 1000-1300 ap.JC.

Island in the Sky: ↑ Corona Arch à 22km à l’ouest de Moab, sur la route 279  Il faut grimper 45 minutes pour arriver au pied de ces 2 arches de Corona.

                                                         Autre arche Corona en formation

Canyonlands National Park, The Maze, info pour nos lecteurs: 
Horseshoe Canyon,  pour super pictogrammes. Compter 60km de piste pour y arriver, puis 12km de marche A/R soit plus de 5 h avec une ou deux pentes très raides dans des rochers. Les pictogrammes sont au fond et le long d’un canyon. Ils datent de la période archaïque, -6000 ans à -1000ans (av.JC)  A ne pas faire en été d’après les rangers. Nous n'y allons pas.

Wilson Arch  16-6-2017  Petit arrêt pour la grande arche Wilson. Elle est au bord de la route principale 191, à 40km au sud de Moab. L’arche s’embrase suivant les rayons du soleil.

Manti-La Sal National Forest Loop  17-6-2017  Le loop commence à 15km au sud de Moab sur la route principale 191 et se termine sur la route 128 à Castle Valley à 28km au nord-est de Moab. 

On passe dans des forêts d'altitude et la descente vers Castle Valley est agrémentée de magnifiques monolithes comme le Prêtre et les Nonnes à g. et Castleton Tower à dr., qu'on a admirés au soleil couchant.

Castleton Tower

Fisher Towers  17-6-2017  

Plus à l'est sur la 128, on est allés voir les Tours Fisher, encore de beaux monolithes, mais ceux-ci ont des parois très raides surmontées d'un chapeau de pierre plus dure qui a protégé les pinnacles. Elles sont imposantes et belles. On n'a pas eu le temps d'aller faire la marche proposée de 5km car on voulait être en compagnie du Prêtre et des Nonnes au coucher du soleil.

ARCHES NATIONAL PARK   17-9-2016

 Delicate Arch est la vedette. 

Photo prise le matin depuis Upper Delicate Arch Viewpoint, ce qui nous a économisé 4,8km de marche en ce mois de septembre 2016.

                                Delicate Arch et au loin, les montagnes La Sal enneigées

Le 20 octobre 2018, on revient à Arches car Claude aimerait monter à Delicate Arch au coucher du soleil. C’est une montée de 45 minutes. Beaucoup de monde devant cette incroyable arche... bien plus qu’en 1997 où nous n’étions qu’une dizaine. Les forces de l’érosion sont parvenues à un art brut exceptionnel.

Courthouse Towers

Avec les milliers d’années d’érosion, ces ailerons se creuseront pour donner naissance aux arches.

Encore un Parc incontournable où le plateau originel s'est érodé en tranches verticales. Suivant la composition de la roche plus ou moins friable, des arches sont apparues qui laissent l'admirateur plein de questions. Comment la nature a-t-elle pu atteindre cette perfection esthétique?

                                                      Balanced Rock, le rocher en équilibre

Le Parc se visite en voiture. Sur 33km, on peut s'arrêter et aller marcher sur les sentiers conduisant à différentes arches distantes de 500m à 5km. Entrer dans le Parc aux premières heures pour profiter du frais car en plein midi, même en septembre, il fait très chaud.

                                                                    Landscape Arch 

                                                                           La double arche

                                                      Les Windows, les fenêtres doubles

                                                                     Broken Arch

Tapestry Arch

Skyline Arch

                                       Plaque minéralogique des véhicules de l'Utah

Les numéros correspondent à notre page Campings-Bivouacs. Si vous le désirez, voici le lien où vous pouvez télécharger NOS signets sur VOTRE maps-me:  Nos signets de maps.me UTAH

Pour nous contacter, utilisez plutôt cette adresse email: lesrabenvadrouille@gmail.com

IV. USA_ARIZONA 3

                                               Itinéraire jaune et violet dans cette page 3

Les numéros correspondent à notre page Campings-Bivouacs.

ARIZONA 3: 
Itinéraire violet: retour en Arizona pour le Canyon de Chelly
Itinéraire jaune: Oatman et Route 66, Tonto National Forest, Apache Trail, Mines de cuivre Ray sur route 177, Mt Lemonn, Saguaro National Park West, Phoenix, Madera Canyon2, Ruby Road, Chiricahua National Monument, Portal.

Canyon de Chelly National Monument  9-6-17  Visite gratuite des sites le long des 2 canyons

Le Canyon de Chelly comme Monument Valley est au milieu de la Réserve Navajo. Ce canyon est tellement beau que depuis 2.000 ans des indiens sont venus y vivre. Les Navajos sont les derniers arrivants qui ont investi le canyon dans les années 1700. Ils étaient un peuple migrateur et ils ont trouvé leur bonheur dans ce canyon jusqu'à l'arrivée des blancs.

Chelly, Canyon du Sud, Spider Rock ou Rocher Araignée

Ce sont deux monolithes de calcaire de 250m de haut. Nicolas Hulot nous avait fait rêver de cet endroit avec son émission Ushuaia. Il avait grimpé ses aiguilles remarquables, emblématiques de Chelly.

Le fond du canyon est très fertile. Une quarantaine de familles possède ces terres. Ces fermiers viennent y travailler durant l'été et passent l'hiver dans leurs maisons au village de Chinle ou autour du canyon.

Chelly, Canyon du Sud, White House

Les indiens Anasazis puis les Pueblos ont construit des habitations dans les falaises et les ont abandonnées vers 1300. On peut voir ces anciennes demeures depuis le sommet des falaises. 

                     Chelly, Canyon du Nord, Antelope House, petite flèche blanche

                       Chelly, Canyon du Nord, Mummy Cave et Massacre Cave

Massacre Cave est l'habitation où en 1805, une expédition militaire espagnole a tué 115 Navajos qui s'y étaient réfugiés. Puis en 1846, l'Arizona mexicaine est conquise par les américains. Des expéditions militaires sont mises en place pendant des dizaines d'années pour soumettre les indiens. En 1863, le Colonel Kit Carson entre dans le Canyon. Il capture ou tue les gens et les bêtes. Les survivants doivent entreprendre la tristement célèbre Longue Marche ou Long Walk de 500 km pour être parqués dans une Réserve. En 1868, le Grand Père blanc à Washington leur permet de retourner dans leur canyon où tout avait été détruit. Ils crèvent de faim, ont de la peine à survivre et sont pris en charge par l'armée. 

Aujourd'hui, la Réserve Navajo est plus grande que la Suisse, 64.000km2  pour une population de 330.000 indiens. Ils ont encore de la peine à survivre dans ce monde moderne et ils doivent émigrer hors de leur Réserve pour trouver du travail. Ils envoient l'argent à leur famille.

Depuis le Canyon de Chelly, on continue à travers la Réserve Navajo jusqu'à Bluff en Utah, une route absolument superbe avec de nouveau, des beaux monolithes en forme de pitons, de tables ou de doigts et des falaises orangées.

4-5-2017 De Needles qui est à la frontère avec la Californie, nous faisons une petite boucle vers Oatman et la fameuse route 66.

La route 66

Entre 1926 et 1984, la route 66 traversait tout les USA depuis Chicago jusqu'à Los Angeles, 2.200 miles, 3.500 km. Certains s'arrêtaient à Oatman pour chercher de l'or et partout encore, on voit des anciennes mines et des mines actuelles.

Très beaux paysages le long de cette route tortueuse dans les Black Mountains et arrêt à Oatman, un village du Far West où passaient les émigrants qui quittaient l'est et le centre pour trouver des terres en Californie.

                      Hôtel Olive Oatman avec la photo de Mme Oatman tatouée

Madame Olive Oatman a été prisonnière des indiens à l'âge de 13 ans. En 1851, toute sa famille, des mormons, a été tuée par les indiens Yavapai qui l'ont gardée comme esclave pendant un an. Ils l'ont ensuite échangée à des indiens Mohaves qui l'ont élevée comme l'une des leurs et tatouée comme leurs propres femmes. Elle était très heureuse et assimilée à leur culture quand les Blancs l'ont rachetée aux indiens,. Elle avait alors 19 ans. Elle est devenue une célébrité et le livre de Margot Mifflin, The Blue Tattoo raconte cette rupture entre deux modes de vie ... et le fait qu'elle ne voulait pas revenir chez les Blancs en réalité. Elle est devenue plus tard une banquière renommée au Texas.

Un serpent à sonnettes suicidaire se réchauffe sur la route. Claude le prend en photo, puis nous roulons tout près de lui pour qu'il comprenne le danger. Hochant de la tête et sortant sa petite langue fourchue, il s'éloigne dans les fossés. 

Le lendemain, Claude part chercher des oiseaux quand j'entends une dame crier "Rattlesnake". Son mari lui crie "Chérie, je viens". Puis j'entends de grands coups de pelle. J'y vais et il me montre tout fier la tête du serpent, puis il lui coupe la sonnette du bout de la queue qu'il offre à sa femme. Il compte les encoches de la sonnette. Il y en a 10, ce serpent avait 10 ans. Elle me dit combien son père sera fier d'elle d'avoir fait tuer ce monstre... qui était au moins à 10 m d'elle où elle ne risquait absolument rien. A mon "Pourquoi ?"  ils m'ont expliqué qu'un animal dangereux doit être éliminé, c'est ce qu'on a toujours entendu, ajoutent-ils. No comment !

Au NE de Phœnix, on prend la route 87 dans Tonto National Forest pour le Bendire's Thrasher, un moqueur à bec droit que nous trouvons. La route est superbe parmi les rochers et les cactus.

Puis on redescend vers Phœnix par la 188 puis Apache Trail depuis Roosevelt Dam. 

Apache Trail fait 66 km de long entre Roosevelt Dam et Apache Junction à l'est de Phœnix. Mais dans la partie la plus belle sur 30 km, c'est non goudronné, en tôle ondulée et comme on est dimanche, les innombrables voitures soulèvent une telle poussière que l'air est opaque. Mais c'est quand même à ne pas manquer, en dehors des week-ends. Le décor comme les cactus candélabres sont nettement plus beaux que dans le Parc National Saguaro à l'ouest de Tucson.

C'est une très belle route qui suit le canyon de la Salt River. On côtoie des rochers de toutes formes aux couleurs ocrées.

Les cactus candélabres commencent à s'orner de grappes de fleurs blanches au sommet de chaque bras.

                                   Sur Apache Trail: des mouflons ou Desert Bighorn Sheeps

Le long de la route 177 au sud de Superior, les  mines de cuivre Ray déplacent carrément les montagnes en triant le minerai pour ne garder que le cuivre.

Depuis Oracle sur la route 77, on voulait rejoindre Tucson en passant par le 

Mt Lemmon. Mais après des kilomètres, la piste en terre était coupée et des habitués nous ont dit que cela arrive très souvent, qu'il vaut mieux monter au Mt Lemmon depuis Tucson par la route asphaltée. Le désert est encore en fleurs.

                                                       Fleurs et fruits sur le même cactus

                                                Grand-Duc d'Amérique ou Great Horned Owl 

Saguaro National Park, ouest de Tucson 10-5-2017

C'est le Parc où ont été tournés des films western. Il est joli mais pour voir de beaux cactus dans un beau décor, il vaut mieux faire Apache Trail au NE de Phœnix.

En juin, les cactus candélabres seront en pleine floraison. Ces cactus peuvent avoir 200 ans et 4 étages de haut.

Phœnix, White Tank Mountain Regional Park, une superbe librairie 

à 50km à l’ouest de Phœnix le 15-11-2018.  Gps: 33.566915, -112.49768

Par hasard, nous avons trouvé cette librairie dans un décor de saguaros, l’un des plus beaux endroits à notre connaissance pour une librairie publique. On y passe deux jours entiers et l’on peut dormir à 3km, à ce gps: 33.567058, -112.470514 ou à 14km au Walmart   33.612217, -112.42063

Pendant que MJo s’occupe sur l’ordinateur, Claude a passé 2-3 heures autour des abreuvoirs où les colibris viennent se désaltérer d’eau sucrée. Ici, un Black-chinned Hummingbird ou Colibri à gorge noire.

Retour à Madera Canyon National Forest, entrée 5 dollars par véhicule   12-5-2017

Madera Canyon est un site très touristique pour les randonneurs et pour les ornithologues, avec un lodge et plusieurs campings à disposition. Au Lodge, les colibris sont nombreux à venir boire aux abreuvoirs d'eau sucrée et bien d'autres oiseaux viennent chercher des graines ou des fruits. Ils sont habitués aux observateurs assis sur des bancs non loin d'eux. Nous y sommes revenus pour une petite chouette, la Chouette des Saguaros ou Elf Owl, qui sort de son trou tous les soirs au coucher du soleil. Elle a fait son nid dans un pylône électrique en face du Lodge. Elle aussi, depuis plusieurs années, est habituée à voir une vingtaine de personnes assister à sa sortie au crépuscule. Chaque année, elle revient faire ses petits dans ce même trou. Elle est tellement minuscule que Claude n'a pas pu vous en faire une photo valable. 

Mais voici les dindons sauvages ou Wild Turkey qui passent leur temps autour du Lodge.

Ruby Road, route 289 à l'ouest de Rio Rico  14-5-2017

Pour ceux qui ont du temps et qui aiment les balades, ainsi que pour les amateurs d'oiseaux et de serpents, Ruby Road est à conseiller. Nous avons rencontré 4 jeunes qui nous ont montré les photos de plusieurs serpents non venimeux qu'ils avaient trouvés. C'est un hobby qui les passionnait mais qui est très dur physiquement car il faut beaucoup marcher.

Claude à sa dernière petite balade est tombé sur ce magnifique serpent, le serpent-roi d'Arizona ou Arizona Mountain Kingsnake, Lampropeltis pyromelana.  Ce n'est pas un serpent corail venimeux, c'est une couleuvre. Il utilise les couleurs du serpent corail pour faire fuir les prédateurs. Il faut connaître cette phrase pour être sûr: "Red and Yellow kills the fellow. Red and Black is a friend of Jack." Celui de Claude a le rouge qui touche le noir, donc c'est un ami.

Chiricahua National Monument 17-5-2017

C'est un Parc à ne pas manquer quand on est dans l'est de l'Arizona. Il appartenait aux Apaches Chiricahuas qui ont été déplacés vers des Réserves bien loin d'ici, malgré des Traités négociés avec Washington. Cochise et Geronimo se sont battus ici contre les colons et l'armée.

En voiture, on longe d'abord le Canyon Bonita entouré de colonnes de roches ocrées sculptées par l'érosion.

Ensuite, à Echo Canyon, on peut marcher 2-3 heures parmi des roches de toutes formes, teintées par des mousses vertes, noires ou brunes, des roches en équilibre sur d'autres, des grottes.

C'est vraiment de toute beauté et vaut amplement la visite. Ces roches sont de la rhyolite, une cendre volcanique compressée puis érodée par l'eau et le vent.

                                                 Dernière fleur de cactus avant l'été

Portal  18-5-2017

De ce Parc de Chiricahua, on a suivi une piste de montagne très belle jusqu'à Portal dans Coronado National Forest. La piste passe au pied sud des montagnes de Chiricahua. Il faut avoir un bon 4x4: tôle ondulée et pierres. Bivouacs faciles, trails nombreux, fraîcheur en été. 

L'arrivée sur Portal est très belle. Portal est un endroit coté et très aimé des ornithologues. Plusieurs campings à 10 dollars pour un véhicule, jusqu'à 10 personnes. Des trails un peu partout dans la forêt.

                                           Bye Bye ARIZONA

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