Les numéros en rouge correspondent à notre page Campings-Bivouacs.
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De San Francisco en direction de Yosemite Park National, on a fait quelques arrêts pour chercher des oiseaux, puis on s'est arrêtés dans des anciennes villes de chercheurs d'or.
Sur des centaines de kilomètres, au pied de la Sierra Nevada, de l'or a été trouvé et a provoqué la naissance d'une multitude de villes ou villages.
Nous avions visité Marshall Gold Discovery State Historic Park Museum à Coloma, au NE de Sacramento où le suisse, Monsieur Sutter avait un immense domaine d'élevage jusqu'au jour de 1848 où son charpentier Marshall a découvert des paillettes d'or. Une ruée s'en est suivie. Monsieur Sutter a tout perdu: son domaine squatté, ses ouvriers envolés et son bétail volé. La folie de l'or avait commencé.
Cette fois, nous avons visité Columbia
Visite gratuite dans un village reconstitué par Columbia Historic State Park. 24-4-2017
Super intéressant de voir les endroits où les mineurs vivaient, le matériel qu'ils employaient, leurs magasins, leurs bars, leurs banques...
Nous avons parlé avec un chercheur d'or de la ville. Il nous a expliqué qu'il va très souvent sur le terrain et qu'il ramène en général 200 dollars d'or en une journée de travail. Une fois avec son frère, ils sont tombés sur une crevasse avec 60.000 dollars d'or qu'ils ont récupéré en quelques heures de travail. N'importe qui, américain ou étranger, peut chercher de l'or pour autant qu'il aille sur des terres de l'Etat et qu'il n'emploie pas de machines. Tout se travaille avec la batée, cette coupelle où l'on dépose une pelletée de terre qu'on recouvre d'eau. Avec un mouvement circulaire, on évacue le sable et les petites pierres à l'aide de l'eau et l'or reste au fond de la batée car il est plus lourd que le gravier.
Ce monsieur nous a conseillé d'aller à Murphys pour voir la pépite de 22 kg exposée chez le gros vigneron du coin, Kautz Ironstone. GPS: 38.120944, -120.467223 sur Six Mile Road au sud de Murphys.
En plus de cette pépite qui est dans une pièce blindée, l'exposition Ironstone présente des morceaux de météorites, des oeufs fossilisés de dinosaures, des os d'animaux préhistoriques, des pierres semi-précieuses... C'est une exposition qui vaut vraiment la visite, d'autant plus qu'elle est gratuite et sans obligation d'achat de vin.
On passe aussi à Angels Camp, une autre ancienne ville minière. Jolie comme toutes ces petites villes de style western. Les villes en Californie sont nettement plus jolies qu'ailleurs aux USA. La Californie était mexicaine et les villes ont gardé le cachet mexicain, les plazas centrales ombragées, parfois des trottoirs en bois et couverts, des balcons et des auvents travaillés.
C'est la plus riche plaine agricole de Californie qui fait 720km de long sur 80km de large. Au siècle dernier, les premiers colons n'ont découvert que du sable, impropre à toute culture. Entre 1950 et 1970, ils ont construits des kilomètres de canaux pour acheminer l'eau de la Sierra Nevada vers la vallée. Bientôt, du coton, de la vigne, des tomates, des oranges et des légumes sont cultivés sous irrigation et fournissent le quart de la consommation américaine. De plus, le sous-sol est riche en pétrole et en gaz naturel. On a vu des kilomètres d'orangeraies en fleurs.
Depuis Fresno, route 180, on entre par la porte ouest des Parcs pour visiter la partie de Kings Canyon. On visite d'abord General Grant Grove, une futaie de magnifiques séquoias dont le General Grant qui fait 80m de haut et plus de 2.000ans. Il est parfait: élégant et bien proportionné. On a donné à ces géants le nom de généraux illustres car ils ont été baptisés peu après la guerre de Sécession.
Sequoia National Park 29-4-2017
Nous nous promenons dans la Forêt des Géants, de vénérables patriarches de 1000 ans et plus. Dans le reste du monde, les vieux arbres ont 300 ans seulement. Cette forêt fait 8km carrés. On ne se lasse pas d'admirer ces silhouettes couleur cannelle, faciles à ne pas confondre avec les pins qui les entourent.
Le General Sherman a environ 2200 ans, il fait 84m de haut et 11m à sa base. Son sommet a été cassé. Il ne grandit plus en hauteur mais son volume augmente chaque année du volume d'un grand arbre de chez nous. Il est moins beau que le General Grant, mais plus vieux et plus haut.
Moro Rock est un très beau dôme de granit de 91m de haut avec 400 marches pour arriver à son sommet. Ce dôme est né d'une bulle de magma en fusion qui s'est refroidie lentement. Elle est devenue du granit. A cause de l'érosion des terres qui la recouvrait, ce granit subit l'exfoliation c-à-d que des pans entiers se détachent avec l'érosion.
Nous avons suivi la route 49 jusqu'à Mariposa, puis la route 140 de Mariposa à El Portal, entrée ouest de Yosemite NP. Ce sont deux routes que nous conseillons car elles sont excellentes, tortueuses, sauvages, à travers des forêts et le long de rivières bouillonnantes.
Yosemite National Park 26-4-2017
Pour cette deuxième visite à Yosemite, nous faisons la boucle au centre du Park par Yosemite Village dans la vallée de Yosemite. C'est une vallée creusée par les glaciers entre les falaises de granit de plus de 2000m de haut. C'est encore plus beau que la route de Tioga Pass que nous avions faite avec nos amis suisses l'automne passé, une route fermée entre novembre et mai.
Les photos de cette deuxième visite sont rangées avec celles de Tioga Pass dans la page Californie 1 sous le titre Yosemite NP. Ouvrir avec ce lien: http://lagrandemigration.blogspot.com/2017/04/page-vii-californie-1.html
Pour descendre vers Sequoia et Kings National Parks, on passe dans la fameuse San Joaquin Valley.
Ces 5 dernières années, il n'a pas plu. Les réservoirs étaient vides. Ils ont creusé sous terre pour trouver un peu d'eau mais plusieurs fermiers ont dû abandonner leur exploitation. Les pluies de cet hiver qui ont fait fleurir le désert de Baja California qu'on a tellement aimé, ont permis aux fermiers de la vallée de redémarrer leurs exploitations.
Quand on arrive en avion à Los Angeles, on survole des immenses cercles de toutes les couleurs. On verra du brun pour les blés mûrs, des verts différents suivant les légumes ou arbres plantés. En fait, les tuyaux d'arrosages tournent autour d'un moyeu central et chaque champ est un rond.
Sequoia et Kings National Parks 27-4-2017
La principale curiosité de ces parcs, ce sont les séquoias géants, des cousins des séquoias Redwoods qu'on a vus sur la côte pacifique. Le séquoia doit son nom au botaniste autrichien Endlicher qui a voulu honorer le valeureux chef indien cherokee, See-Quayah.
C'est assez incroyable de pouvoir toucher un arbre qui est né il y a 2.000 à 3.000 ans, avant la construction des pyramides d'Egypte.
Beaucoup d'arbres ont le pied brûlé ou même évidé, mais il est encore bien vivant. En fait, les séquoias aiment le feu car il est indispensable pour que leurs pives s'ouvrent et laissent sortir les graines. Les rangers ont systématiquement éteint tous les feux pendant ces 100 dernières années et le sol des forêts devenait épais de bois mort et de broussailles. Quand il y avait des feux naturels, ils étaient trop chauds et détruisaient tout. S'ils avaient laissé les feux naturels, 5 à 15 fois par an brûler les futaies de séquoias, les feux auraient été des feux froids qui n'attaquent pas les arbres et qui permettent aux pives de tomber dans la cendre fertile où elles s'ouvriront pour les graines des futurs séquoias. A cause de cette erreur de gestion, aucun jeune séquoia n'est né durant une centaine d'années.
Fallen Monarch, le Monarque tombé: on ne peut savoir quand ce séquoia est tombé. Vers 1900, les travailleurs y logeaient et maintenant, on peut marcher à l'intérieur de son tronc.
Ces séquoias de la Sierra Nevada poussent entre 1500 et 2100m d'alt. Leur bois est imputrescible, utilisable seulement pour des toitures et des piquets car il n'est pas assez dur pour supporter le poids d'une maison, contrairement aux séquoias Redwoods de la côte. Malgré ce "défaut", il a fallu, dès 1890, que le gouvernement les protège des bûcherons en créant des Parcs, surveillés par des rangers. Ce sequoia a été utilisé comme abri où dormaient les travailleurs.
La route de Kings Canyon est fermée durant l'hiver. On apprend par un ranger qu'elle s'ouvre demain le 28-4-2017. En attendant, on s'aventure sur une petite route, mais on est bientôt bloqués par la neige. Il fait encore froid. Notre pare-brise était givré ce matin et le chauffage a été bienvenu. Il faisait 9 degrés dans la cellule. On est à 2000m d'alt.
En ces premiers jours de printemps, les fleurs recouvrent les pentes.
La cascade Grizzly est impossible à voir de près. C'est la douche assurée.
Les cerfs mulets ou Mule Deer ne sont pas sauvages.
Kings Canyon National Park 28-4-2017
Kings Canyon est... un canyon creusé par la rivière Kings. C'est surtout la descente vers la rivière qui est belle.
Les rochers sont abrupts et colorés.
La rivière Kings est enserrée entre les montagnes. On la longe sur plusieurs kilomètres et l'on doit repasser par la même route pour entrer dans Sequoia NP.
Route de sortie de Kings Canyon
La rivière Kings et son canyon au coucher du soleil
Nous nous promenons dans la Forêt des Géants, de vénérables patriarches de 1000 ans et plus. Dans le reste du monde, les vieux arbres ont 300 ans seulement. Cette forêt fait 8km carrés. On ne se lasse pas d'admirer ces silhouettes couleur cannelle, faciles à ne pas confondre avec les pins qui les entourent.
Une branche de séquoia
Sur la route vers Crescent Meadow, une ourse noire et ses deux petits s'amusaient à grimper un tronc. Pas de photos, ils sont trop loin.
En ce 1er mai 2017, la route est fermée pour cause de neige depuis Camp Nelson, nous n'avons vu aucun panneau au départ. Route vers la vallée, Porterville.
En direction du sud, pour éviter la vallée cultivée, monotone et surpeuplée, on prend la route 296, absolument superbe parmi des mamelons couverts d'une herbe haute et touffue pour les fermes d'élevage et beaucoup de fleurs sauvages. Puis la 190 à travers Sequoia National Monument.
Ci-dessous, photos des fleurs autour de notre bivouac.
Route entre Porterville, Glennville et Lake Isabella
Nous évitons le plus possible les grands-routes et grâce à maps.me, on s'aventure sur des routes de campagne bucoliques... et goudronnées. En traversant ces campagnes, on comprend ce qu'ont ressenti les colons qui arrivaient pour chercher des terres. La nature est d'une beauté et d'une richesse incroyables avec des collines, des rivières, des bois. On comprend aussi que les indiens aient tenté de résister à la colonisation, mais ils ont été impitoyablement repoussés ou éliminés. Pauvres malheureux qui ne pouvaient pas exhiber de titres de propriété... comme les gens dits civilisés. Ils avaient beau être sur ces terres depuis 6000 ans, ils n'ont pas fait le poids.
A l'est de Lake Isabella, les vaches broutent entre les fleurs de cactus et les fleurs en boutons du yucca Joshua.
De loin, on a cru voir un lac..., mais c'est un "lac" de 300.000 panneaux solaires pour alimenter Los Angeles à 160 km.
Plus loin, "forêt" d'éoliennes.
Vous pouvez ouvrir Californie 3 avec ce lien:
Désert de Mojave, le long de la route 14. 3-5-2017
Plus loin, "forêt" d'éoliennes.
En ce début mai, on va entrer en Arizona pour la troisième fois. C'est le printemps et une vingtaine d'oiseaux manquent encore à l'appel.
Vous pouvez ouvrir Californie 3 avec ce lien:
Pour nous contacter, utilisez plutôt cette adresse email: lesrabenvadrouille@gmail.com
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